Замена цепи грм тойота королла, снятие маховика, крышки грм, прокладок, сальников, замена маслосъемных колпачков. Замена цепи грм тойота королла, снятие маховика, крышки грм, прокладок, сальников, замена маслосъемных колпачков Порядок выполнения работ по

Началось всё после потепления от морозов под -30, ночных пусков, прогревов холодного двигателя. Стал замечать, что поднялись обороты х.х. до 1000 и выше. Пытался обнулить настройки ЭБУ, сбросив – клемму АКБ, но после этого обороты х.х. стали плавать, сначала не сильно. Вскоре стали плавать сильно, даже глох, несколько раз после остановок на перекрёстках. Часто стал джеки чан вылазить. Поехал на диагностику, сканер выдал коды ошибок Р0016 - нет синхронизации датчиков коленвала и распредвала, Р0011 - фазы VVTi, Р1603 – неисправность двигателя, Р1605 – нестабильные обороты х.х. Вердикт – замена цепи. Поездка по магазинам, самый оптимальный вариант 3700 р. стандартный ремкомплект на 1NZ из Тайваня (с успокоителями, звёздочкой и коренным сальником). Ни один продавец не сказал, что ремкомпленкты на данный двигатель могут отличаться.

На следующий день отдаю спецам на замену. Всю работу оценили в 4 тыр. (в других местах оценили вплоть до 6,5 тыр.), но отдал, тем, кому доверяю и дорого не берут. У них и оборот и очереди на ремонт. Часа через три звонят, цепь не подходит. Всё остальное – в размер, а цепь нужна длиннее. Звоню своему продавцу, объясняю ситуацию (мужик оказался ответственным, но я в этом не сомневался, не раз у него отоваривался). Он ещё раз берёт данные по машине и делает запрос своим поставщикам из Красноярска. Оказывается, для моего двигателя с 2006 (как запустили новый Филдер) цепь привода ГРМ имеет другую – большую длину. Говорит, будет искать по торговым точкам Красноярска. Я проехал и обзвонил наиболее мне известные торговые точки Саяногорска и Абакана, нигде такой цепи нет. Звонит через пару часов продавец, нашли в одном месте в крае цепь, цена 3 тыра, привоз утром следующего дня. Даю согласие, делать нечего. Сообщаю на СТО ситуацию, машину выкатывают на ночь на стоянку под охрану. Утром забираю новую цепь по красноярской цене, старую продавец забрал, оценил в 700р. Извинился, поскольку никто не знал о таком казусе (в каталоге на з/ч ведь не написано, хотя в том же каталоге у нового 1NZ- FE для Филдера есть добавка в виде двух букв). А для номера ремкомплекта цепи добавляется буква М. Отдал цепь, через пять часов забрал машину. К моему великому сожалению, двигатель продолжало колбасить, снова джеки чан то появлялся, то исчезеал. Мастер с СТО сказал, необходимо поездить, должно пройти, но сколько, не уточнил. Прокатился пару километров, лучше не стало. Поставил машину в гараж на 4 дня, поскольку нужно было уехать по делам из города. По приезду начал изучать свой родной форум. Прочитал про плавающие обороты х.х., чистку дроссельной заслонки и проблемы, связанные с этим. Решил с чисткой не связываться, тем более спецов у нас по таким узлам с электронным управлением у нас нет, ехать в Абакан далеко. Про х.х. пишут разное, у всех такая проблема после съема узлов воздушного тракта, длительного отключения АКБ (на Пикнике у меня примерно такая же проблема, лечится пробегом 15-20км). Некоторым хватает 10-15 км, другим двое суток. У меня обороты относительно стабилизировались на второй день после 30-40 км пробега, но иногда на х.х. подколбасивало. Поехал к знакомому, подключили сканер, ошибка Р 1605 – х.х. Посмотрели дроссельную заслонку заодно, чистая, лишь по краю кайма около 1-2 мм тёмная. При закручивании хомута у рукава обнаруживали, что другой хомут у корпуса воздушного фильтра слабо затянут. Затянули. После этого сразу поехал масло в двигателе заменил (пробег на старом - 8,5 тысяч) снова на Шелл Хеликс Экстра 5W30. На новом масле поприятней звук мотора стал. После этих работ обороты строго в районе 600-620. Не плавают вот уже в течение двух дней. Всё в идеале. Видимо, через тот ослабленных хомут воздух после датчика МРВ подсасывало. Кстати, двигатель после замены цепи мягче стал работать, особенно заметно при наборе скорости. В итоге все затраты по данной теме встали мне в 10500р. с диагностикой.

Закономерный вопрос, почему вытянулась цепь при показаниях спидометра в 101 тысячу остаются без ответа. Новая и старая цепь в длину на миллиметра три отличались. Не хочу думать, что реальный пробег больше, т.к. есть японческая сервисная книжка на данный авто, там замена масла и последнее ТО где-то на 80 тысячах проводилось, да и по остальным узлам не похоже. Что лили и лили ли позже в двиг, загадка. Может, смыло какие –либо отложения нормальной синтетикой, а тут ещё и морозы, тяжёлые пуски и режимы работы? Слитое пробежавшее 8,5 тыщ старое масло Шелл было совсем не чёрное, но близко. В общем, пища для размышлений и ещё раз наука, что перед зимой масло менять надо.

На фото: ближняя – цепь от старого 1NZ, средняя – снятая с двигателя, последняя – новая.

Вам потребуются: ключи «на 14», «на 17», «на 19», торцовые головки «на 14», «на 17», «на 19», удлинитель, вороток, отвертка с плоским лезвием.

2 Снимите двигатель

3. Снимите крышку цепи привода газораспределительного механизма

4. Выверните 2 болта

5. ...и снимите успокоитель цепи привода газораспределительного механизма.

6. Снимите башмак натяжителя цепи привода газораспределительного механизма.

7. Выверните два болта

8. ...и снимите верхний успокоитель цепи

9. Выведите из зацепления цепь привода газораспределительного механизма с ведущей звездочкой цепи привода газораспределительного механизма.

10. Снимите цепь привода газораспределительного механизма.

Для установки Цепи ГРМ выполните

1. Наденьте цепь на ведущую звездочку цепи привода газораспределительного механизма, совместив промаркированное звено Б с установочной меткой на коленчатом валу А.

Проверните валы

2. Наденьте цепь на звездочки распределительных валов, совместив промаркированные звенья цепи с метками на муфтах системы изменения фаз газораспределения.

Для того чтобы совместить промаркированные звенья цепи с метками на звездочках проверните гаечным ключом валы по часовой стрелке за шестигранные участки.

3. Установите детали в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

перед установкой гидронатяжителя цепи поднимите храповик натяжителя до упора утопите плунжер...

И зацепите крюк за штифт.

4. Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке и проверьте совпадение установочных меток коленчатого и распределительных валов. Если метки не совпадают, повторите установку цепи.

Вам потребуются: торцовые головки «на 12», «на 14», отвертка, приспособление для фиксации маховика.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите двигатель

3. Выверните три болта

4. ...и снимите кронштейн крепления правой опоры к двигателю.

5. Снимите выпускной коллектор

6. Снимите впускную трубу

7. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия

8. Удерживая шкив коленчатого вала от проворачивания специальным приспособлением, выверните болт крепления шкива и снимите шкив с коленчатого вала с помощью съемника.

9. Снимите водяной насос

10. Выверните четыре болта крепления кронштейна масляного фильтра...

11. ...и снимите кронштейн.

12. Выверните два болта

13. ...и снимите натяжитель цепи привода газораспределительного механизма.

14. Выверните шестнадцать болтов крепления крышки к блоку цилиндров в указанном порядке...

15. ...и снимите крышку

16 Удалите остатки старого герметика с привалочных поверхностей.

17. Нанесите на привалочные поверхности крышки высокотемпературный прокладочный герметик.

18. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Вам потребуются: торцовая головка «на 17», отвертка.

1. Снимите коробку передач и сцепление

Процесс снятия и установки маховика показан на примере двигателя 1ZR-FE. Снятие и установку маховика двигателей 4ZZ-FE и 1NR-FE выполняйте аналогично.

2. Выверните восемь болтов крепления маховика, удерживая отверткой маховик от проворачивания.

3. Снимите маховик

4. Проверьте состояние зубьев обода маховика и в случае их повреждения замените маховик.

5. Замените маховик, если на поверхностях прилегания ведомого диска сцепления или фланца коленчатого вала появились риски и задиры.

6. Проверьте биение маховика. Биение, измеренное по зубчатому ободу, не должно превышать 0,5 мм.

7. Установите маховик и все снятые узлы в последовательности, обратной снятию. Маховик может быть установлен на коленчатый вал только в одном положении, так как одно из отверстий в маховике (и коленчатом валу) расположено асимметрично (с угловым смещением).

Болты крепления маховика обязательно замените новыми. Повторное их использование не допускается.

При установке маховика смажьте резьбовую часть болтов его крепления составом для фиксации резьбы Loctite или аналогом. Момент затяжки болтов крепления маховика 65 Н-м (6,5 кгс-м).

Если утечку масла из-под крышки головки блока цилиндров не удалось устранить подтяжкой болтов крепления крышки, замените ее прокладку.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», пассатижи, отвертка с плоским лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите декоративный кожух двигателя

3. Отсоедините от патрубков крышки головки блока шланги системы вентиляции картера

4. Снимите катушки зажигания

5. Выверните тринадцать болтов крепления крышки головки блока цилиндров

6. Снимите крышку...

7. ...и установленную под ней прокладку.

8. Очистите пазы крышки и поверхность головки блока от остатков старой прокладки.

9. Нанесите герметик в места, указанные стрелками на фото.

10. Установите крышку головки блока цилиндров с новой уплотнительной прокладкой и все снятые детали в порядке, обратном снятию. Болты крепления крышки затягивайте в порядке, показанном на фото, в два этапа:

1-й - предварительная затяжка моментом 2 Н-м (0,2 кгс-м);

2-й - окончательная затяжка моментом 10 Нм (1 кгсм).

ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

Вам потребуются: те же инструменты, что и для снятия цепи привода газораспределительного механизма, крышки головки блока цилиндров, а также торцовая головка TORX М12, отвертка с плоским лезвием, динамометрический ключ, пассатижи.

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи

3. Снимите двигатель

4. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия

5. Снимите крышку головки блока цилиндров

6. Снимите распределительные валы газораспределительного механизма и выверните два болта, указанные стрелками.

7. Снимите нажимные рычаги клапанов

8. Извлеките гидрокомпенсаторы.

9. Подденьте отверткой...

10. ...и снимите постель распределительных валов газораспределительного механизма.

11. Ослабьте в указанном порядке затяжку десяти болтов крепления головки блока цилиндров

12. ...и окончательно выверните болты крепления головки. Выньте болты.

13. Снимите установленные под болтами шайбы.

Болты крепления головки блока обязательно замените новыми. Повторное их использование не допускается.

14. Снимите головку блока цилиндров

15. ...и затем ее прокладку.

16. Очистите привалочные поверхности головки и блока цилиндров.

17. Проверьте поверхность блока цилиндров на отсутствие коробления. Для этого поставьте линейку ребром на поверхность блока сначала посередине вдоль, поперек и по диагоналям, а затем щупом измерьте зазор между поверхностью блока и линейкой. Прошлифуйте поверхность блока цилиндров, если зазор более 0,05 мм.

18. Аналогично проверьте поверхность головки блока. Замените головку блока цилиндров, если зазор более 0,05 мм.

19. Установите головку блока цилиндров в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:

Удалите из резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров масло или охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки;

Обязательно установите новую прокладку головки блока, повторное использование прокладки не допускается;

Замените болты новыми;

Смажьте болты моторным маслом;
- затягивайте болты на холодном двигателе в указанном порядке в четыре этапа:

1-й (предварительная осадка прокладки) -затяните болты моментом 20 Н м (2 кгс-м), после чего доверните на угол 100°±6". Подождите 3 мин;

2-й - ослабьте болты 1 и 2, после чего снова затяните их моментом 20 Н-м (2 кгс-м) и доверните на угол 110°=6°;

3-й - ослабьте болты 3,4,5 и 6, после чего снова затяните их моментом 20 Н м (2 кгс-м) и доверните на угол 1 Ю"±6°;

4-й - ослабьте болты 7, 8 9 и 10, после чего снова затяните их моментом 20 Н м (2 кгс-м) и доверните на угол 110°±6°.

20. Установите все снятые детали и узлы, в порядке, обратном снятию.

21. Отрегулируйте натяжение цепи привода газораспределительного механизма и ремня привода вспомогательных агрегатов

22. Залейте охлаждающую жидкость

Замена маслосъемных колпачков Тойота Королла

Внешним признаком износа маслосъемных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя и при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. При этом постоянное дымление обычно не наблюдается. Косвенные признаки - повышенный расход масла при отсутствии внешних течей и замасленные электроды свечей зажигания.

Заменить маслосъемные колпачки можно без снятия головки блока цилиндров с двигателя.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», пассатижи, отвертка с плоским лезвием, ключ «на 12», пинцет (или намагниченная отвертка) для извлечения сухарей из тарелок пружин клапанов, ...приспособление для сжатия пружин клапанов...

Или инерционный съемник маслосъемных колпачков. На другом конце показанного съемника есть оправка для напрессов-ки колпачков. При отсутствии такого съемника

Потребуются пассатижи для снятия колпачков и оправка подходящего диаметра для их на-прессовки на направляющие втулки клапанов.

Процедура замены маслосъемных колпачков показана на примере двигателя 1ZR-FE. Маслоъемные колпачки двигателей 1NR-FE и 4ZZ-FE заменяют аналогично.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус> аккумуляторной батареи.

2. Снимите крышку головки блока цилиндров

3. Установите поршень 1-го цилиндоа в положение ВМТ такта сжатия

4. Снимите распределительный вал со стороны заменяемого гидрокомпенсатора и выверните два болта.

5. Снимите нажимные рычаги клапанов.

6. Извлеките гидрокомпенсаторы.

7. Подденьте отверткой

8. ...и снимите постель распределительных валов газораспределительного механизма.

9. Снимите чашки клапанов.

10. Установите приспособление для сжатия пружин клапанов, ввернув в одно из отверстий головки блока болт крепления головки блока и зацепив приспособление за этот болт.

11 Сожмите приспособлением пружину клапана, выньте два сухаря из тарелки пружины с помощью пинцета или намагниченной отвертки и снимите приспособление.

12. Снимите тарелку пружины

13. ...и пружину клапана

14. Снимите клапан.

Опорную шайбу пружины клапана можно не снимать, так как она не мешает замене маслосъемного колпачка.

15. Спрессуйте маслосъемный колпачок с направляющей втулки клапана. Для этого установите цангу инерционного съемника маслосъемных колпачков на колпачок и резко ударьте бойком по втулке цанги. Затем так же оезко ударьте бойком по ручке приспособления, спрессовав тем самым колпачок с втулки.

16. При отсутствии инерционного сьемника колпачков снимите колпачок специальным съемником клещевого типа или пассатижами, прикладывая усилие строго вверх и не проворачивая колпачок, чтобы не повредить направляющую втулку клапана.

17. Перед установкой новых маслосъемных колпачков рекомендуем снять с них пружины, иначе колпачки можно повредить, когда они будут проходить через пооточки под сухари на клапанах. Если в комплект новых колпачков входит пластмассовая установочная втулка, пружины можно не снимать. В этом случае наденьте втулку на стержень клапана.

18. Смажьте внутреннюю поверхность маслосъемного колпачка моторным маслом и продвиньте колпачок по стержню клапана до направляющей втулки.

19. Установите оправку для запрессовки колпачка. Легкими ударами бойка по оправке запрессуйте колпачок до упора. При отсутствии специального приспособления можно подобрать цилиндрическую оправку подходящего диаметра и напрессовать через нее колпачок легкими ударами молотка по оправке.

В качестве оправки можно использовать длинную головку из набора инструментов. Выберите головку с двенадцатью гранями и фаской внутри отверстия, чтобы головка контактировала с колпачком по сплошной окружности.

20. Снимите направляющую втулку со стержня клапана или наденьте на колпачок пружину, если ее снимали.

21. Установите пружину и тарелку клапана в порядке, обратном снятию. Установите сухари с помощью приспособления так, чтобы они встали в проточки стержня клапана. После установки сухарей ударьте молотком через металлический стержень по торцу клапана, чтобы сухари сели на место.

Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, при пуске двигателя «рассухаренный» клапан провалится в цилиндр, что приведет к серьезной аварии двигателя.

22. Аналогично замените маслосьемные колпачки других цилиндров.

23. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Вам потребуются: ключи «на 14», «на 17», «на 19», торцовые головки «на 14», «на 17», «на 19», удлинитель, вороток, отвертка с плоским лезвием, молоток.

Для замены переднего сальника коленчатого вала выполните следующее.

1. Снимите крышку цепи привода газораспределительного механизма

Процедура замены сальников коленчатого вала показана на примере двигателя 1ZR-FE. Сальники коленчатого вала двигателей 1NR-FE и 4ZZ-FE заменяют аналогично.

2. Поддев отверткой, извлеките сальник из держателя.

3. Смажьте рабочую кромку нового сальника моторным маслом, установите его в держатель, сориентировав рабочей кромкой внутоь, и запрессуйте сальник в держатель до упора с помощью оправки. В качестве оправки можно использовать головку подходящего размера из набора инструментов или старый сальник.

4. Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Для замены заднего сальника коленчатого вала выполните следующие операции.

1. Снимите коробку передач

2. Снимите сцепление

3. Снимите маховик

4. Поддев отверткой, извлеките сальник.

5. Смажьте моторным маслом рабочую кромку нового сальника...

6. ...установите его в гнездо блока цилиндров, сориентировав рабочей кромкой внутрь двигателя, и аккуратно заправьте рабочую кромку на шейку коленчатого вала.

В качестве оправки можно использовать старый сальник.

8. Установите снятые узлы в порядке, обратном снятию.

Момент затяжки болтов крепления маховика 65 Н-м (6,5 кгс-м).

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия подрамника, а также ключи «на 13», TORX Е8, отвертка.

1. Слейте масло из двигателя

2. Снимите брызговики двигателя

На автомобилях с двигателем 1NR-FE отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора

3. Выверните десять болтов и отверните две гайки крепления поддона масляного картера, снимите поддон.

4. Удалите остатки старого герметика с привалочных поверхностей.

5. Нанесите на сопрягаемую поверхность поддона масляного картера специальный герметик валиком диаметром 3-4 мм, линия нанесения герметика должна проходить с внутренней стороны крепежных отверстий.

6. Установите поддон, вверните десять болтов и заверните две гайки его крепления к масляному картеру, не затягивая окончательно. Затяните болты крепления предварительно моментом 6 Н м (0,6 кгсм), а затем окончательно моментом 10 Н м (1 кгс м). Затем заверните две гайки моментом 10 Н м (1 кгс м).

7. Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

8. Залейте масло в двигатель

Заливать масло и пускать двигатель можно не ранее чем через один час после установки масляного картера, это время необходимо для полимеризации герметика.

Трубчатая направляющая указателя уровня масла уплотнена в блоке цилиндров резиновым кольцом. При течи масла в месте уплотнения замените это кольцо.

Вам потребуется ключ «на 12» (удобнее торцовая головка).

Процесс замены уплотнения направляющей указателя уровня масла показан на примере двигателя 1ZR-FE. Замену уплотнения направляющей указателя уровня масла двигателей 1NR-FE и 4ZZ-FE проводят аналогично.

1. Снимите декоративный кожух двигателя

2. Снимите переднюю облицовку моторного отсека

3. Выверните болт крепления направляющей указателя уровня масла...

4. ...и выньте направлющую из отверстия в блоке цилиндров.

5. Снимите с направляющей уплотнительное кольцо. Новое кольцо перед установкой смажьте моторным маслом.

6. Установите уплотнительное кольцо на направляющую указателя уровня масла, а направляющую на блок цилиндров в порядке, обратном снятию.

ЗАМЕНА УПЛОТНЕНИЯ ВПУСКНОЙ ТРУБЫ

Между фланцами головки блока цилиндров и впускной трубы установлена формованная прокладка. При нарушении герметичности этой прокладки двигатель работает неровно («троит»). Если не удается устранить неисправность подтяжкой крепления впускной трубы, замените прокладку.

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия воздушного фильтра, а также торцовая головка «на 10».

1. Снизьте давление в системе питания

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Снимите топливную рампу

4 Выверните три болта и отверните две гайки верхнего крепления впускной трубы к голозке блока цилиндров.

5. Снимите прижимную пластину.

6. Отсоедините шланг клапана адсорбера от впускной трубы

7. Снимите дроссельный узел

8. Отсоедините шланги системы вентиляции картера двигателя от впускной трубы и воздухоподводящей трубы

9. Отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозной системы автомобиля от впускной трубы.

10. Выверните болт нижнего крепления впускной трубы к блоку цилиндров...

11. ...и отсоедините впускную трубу от головки блока цилиндров.

12. Извлеките прокладку из пазов фланцев впускной тоубы. Очистите пазы от остатков старой прокладки.

13. Уложите новую прокладку в пазы фланцев впускной трубы и установите впускную трубу на головку блока цилиндров. Болты и гайки крепления впускной трубы затяните моментом 28 Н-м (2,5 кгс-м) равномерно крест-накрест, начиная с крайних гаек и болтов и переходя к средним.

14. Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Между фланцами головки блока цилиндров и выпускного коллектора установлена уплотнительная прокладка, изготовленная из тонкой отформованной металлической полосы.

При нарушении герметичности этой прокладки происходит прорыв отработавших газов наружу, сопровождающийся характерным резким звуком (коллектор «сечет»). Если не удается устранить неисправность подтяжкой крепления выпускного коллектора, замените прокладку.

Вам потребуются: торцовая головка, ключ «на 10».

1. Отсоедините от выпускного коллектора приемную трубу

Замена прокладки выпускного коллектора показана на примере двигателя 1ZR-FE. Прокладку выпускного коллектора двигателей 1NR-FE и 4ZZ-FE заменяют анологично.

При определенных навыках исполнителя при замене прокладки выпускного коллектора можно не отсоединять полностью приемную трубу от коллектора: достаточно отвернуть гайки крепления фланца трубы до конца шпилек, не снимая гайки полностью. При этом выпускной коллектор можно будет снять со шпилек головки блока цилиндров и отвести от нее на расстояние, необходи мое для снятия прокладки.

2. Отверните три гайки крепления верхнего термоэкрана...

3. ...и снимите его.

4. Отверните пять гаек верхнего крепления выпускного коллектора...

5. ...выверните болт нижнего крепления.

6. ...и снимите выпускной коллектор со шпилек головки блока цилиндров.

7. Снимите установленную под коллектором прокладку.

8. Тщательно очистите от нагара привалочные поверхности головки блока и выпускного коллектора.

9. Установите новую прокладку и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

10. Затягивайте гайки крепления вьпускного коллектора в порядке, показанном на фото, моментом 21 Н м (2,1 кгс-м).

Оценка статьи

Ремень ГРМ – очень важная деталь Тойоты Королла и он выполняет посредническую роль между газораспределительным механизмом и шкивом. Пока он цел, нет никаких явных проявлений работы в toyota corolla, но стоит ему порваться, как дальнейшая эксплуатация станет практически невозможна. Это повлечет за собой не только дополнительные капиталовложения в ремонт, но и потерю времени, а также физические нагрузки в виду отсутствия своего транспортного средства.

На более новых автомобилях Тойота Королла вместо ремня используют цепь, поэтому порядок выполнения работ будет отличаться. В данной статье замена производится на двигателе 4A-FE, но аналогично будет производиться и на 4E-FE, 2Е и 7А-F.

Технически заменить ременную передачу в Toyota Corolla не составит большого труда. Если Вы не уверены в своих силах, надежнее всё же будет обратиться в центр обслуживания Тойота Королла или обычное СТО, где замену произведут профессионалы своего дела.

Из чего состоит крышка зубчатого ремня ГРМ двигателей 1,6 и 1,8 л:

Зубчатый ремешок.
Крышка зубчатого ремня №1.
Ведущий шкив.
Заглушка.
Крышка зубчатого ремня №2.
Крышка зубчатого ремня №3.

Зачастую преждевременный износ ремешка связан с тем, что было создано чересчур сильное натяжение и создавалась лишняя физическая нагрузка на двигатель, а также его подшипники. Однако, при слабом натяжении может быть разрушен газораспределительный механизм. Для избежания подобных проблем целесообразнее будет производить регулярную проверку, а при необходимости замену ременной передачи, кроме того профессионально и качественно настраивать его натяжение.

Порядок демонтажа ремня ГРМ Toyota Corolla

Сначала нужно отсоединить массу от клеммы аккумулятора, а также плюс.
Заблокировать заднюю пару колес и установить авто на ручной тормоз.
Откручиваем гайки крепления переднего правого колеса, поднимаем автомобиль и устанавливаем его на подставки.
Снимаем переднее правое колесо и боковую пластиковую защиту (чтобы добраться до шкива коленвала).

Снимаем бачок жидкости для омывателя.

Выворачиваем свечи зажигания.
Снимаем клапанную крышку двигателя.

Снимаем ремешки привода.

Снимаем промежуточный ролик ремня привода кондиционерного компрессора.

Если Тойота Королла укомплектована круиз-контролем, отворачиваем актюатор.
Под двигатель автомобиля устанавливаем подставку из дерева.

Устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ (верхнюю мертвую точку) такта сжатия, для этого сводим метку на шкиве коленвала с меткой «0» на нижней крышке ГРМ.

Поддеваем и достаем крышку смотрового окна. Фиксируем маховик и отворачиваем болт на шкиве коленвала (должен сняться без особых усилий).

Снимаем крышки зубчатого ремешка ГРМ, а затем демонтируем направляющий фланец ремня ГРМ.

Ослабляем затяжку ролика-натяжителя, вдавливаем ролик и опять затягиваем болт. Ведомую шестерню освобождаем от ремня ГРМ.

Выкручиваем пару гаек на опоре крепления двигателя внизу и болт сверху.

Полностью не снимая опоры, опускаем двигатель и вытягиваем ремешок ГРМ.
Ведущую шестерню освобождаем от ГРМ и он достается из моторного отсека.

Меры предосторожности при замене ремешка ГРМ:

ни в коем случае не нужно выворачивать наизнанку ремешок;
на ремешок не должно попадать масло, бензин или охлаждающая жидкость;
запрещено удерживание распредвала или коленвала Тойоты Короллы от проворачивания;
рекомендуется проводить замену ремня ГРМ через каждые 100 тыс. км пробега.

Установка ремня ГРМ на Toyota Corolla

Хорошо очищаем двигатель в передней части на участке зубчатого ремня.
Проверяем, совмещаются ли метки коленвала и распредвала.
Надеваем ременную передачу на ведомую и ведущую шестерни.
Надеваем направляющий фланец на коленвал.
Устанавливаем нижнюю крышку и шкив коленвала.
Монтаж остающихся элементов в обратном порядке.
Проверяем работоспособность при включеном зажигании.

Ни в коем случае нельзя запускать двигатель toyota corolla пока нет уверенности, что установка была осуществлена правильно.

Также можно посмотреть видео по замене:

Автомобили от японских производителей давно известны своей надёжностью и неприхотливостью. Toyota Corolla можно уверенно назвать одной из самых популярных машин. История модели длится больше полувека, на сегодняшний день известно одиннадцать поколений Тойота Королла. Безупречные технологические качества автомобиля, а также отличное соотношение цены и качества подкупают ежегодно десятки тысяч автолюбителей.

Сегодня статистика говорит о том, что за всё время производства было продано около 50 миллионов экземпляров авто. Возникает вопрос: действительно ли хороша эта машина, и, каков реальный ресурс двигателя Тойота Королла?

Линейка силовых агрегатов

Японские движки громко о себе заявили еще в 90-х годах прошлого столетия. Инженерам компании Toyota удалось на то время создать действительно выдающуюся конструкцию, которая отличалась своими небольшими габаритами и большой мощностью. Кроме всего прочего, силовые агрегаты Тойота Королла известны малым расходом топлива и тяговитостью. Базовым считается 1.4-литровый мотор 4ZZ-FE с цепной передачей. Он имеет много общего с 1.6-литровым двигателем 3ZZ-FE. Производителем было принято решение установить меньшего размера коленвал и изменить ход поршня, таким образом, получился в конструктивном плане схожий, но менее мощный двигатель с объёмом 1.4 литра.

Наиболее популярным и востребованным считается силовой агрегат 1.6 1ZR FE. Конструктивно он состоит из четырех цилиндров и шестнадцати клапанов. Эта установка предопределяет наличие цепной передачи, что положительно сказывается на ресурсе двигателя. В основном его устанавливали под капот Toyota Corolla E150, E160. Технологически получился совершенный силовой агрегат, который сконструировали с учетом предыдущего опыта, но уже по более современным технологиям. Газораспределительная система двигателя оснащена системой VVTI, что способствует наиболее качественному питанию мотора.

Сколько “ходят” движки на Toyota Corolla

Первые 250 тысяч километров, как правило, оба движка проходят без каких-либо существенных проблем. Главное, вовремя осуществлять замену моторного масла. Производитель рекомендует менять смазывающее вещество спустя каждые 10 тысяч километров пробега. Но, как показывает практика, для сохранения эксплуатационных характеристик автомобиля и продления ресурса двигателя проводить плановую замену лучше всего через каждые 7.5-8 тыс. км.

Распространенные неисправности моторов 1ZZ, 3ZZ, 4ZZ-FE:

Повышенный расход масла. Наблюдается преимущественно среди силовых установок, выпущенных до 2002 года. Проблема заключается в маслосъёмных кольцах, которые лучше всего заменить образцом 2005 года, либо более новыми. Доливается масло до уровня, после чего проблема исчезает;
Повышенный шум, стук двигателя 1ZZ. Возникает на рубеже первых 150 тыс. км, и решается путем замены цепи ГРМ. Клапана на моторах Тойота Королла стучат в редких случаях, и в частой регулировке не нуждаются;
Нестабильность оборотов решается путем промывки дроссельной заслонки и клапана холостого хода;
На некоторых движках часто возникает вибрация, устранить её получается не всегда. Нужно проверять заднюю подушку двигателя.

Если сравнивать в плане ресурса силовые установки различных поколений, то, безусловно, движки серии 3ZZ, 4ZZ существенно выигрывают у более старой модификации 1ZZ. Они поддаются расточке и гильзовке, что является несомненным плюсом. А вот моторы 1ZZ часто отказывают в обслуживании, они практически не поддаются капитальному ремонту, либо же проведение такой работы получается нерентабельным занятием. Именно по этой причине многие отечественные автолюбители недолюбливают силовые установки 1ZZ.

Отзывы владельцев

В России часто можно встретить Toyota Corolla с системой VVT 1. Такая модификация была собрана с учетом климатических и других особенностей региона. Она также имеет четыре цилиндра, оснащена инжекторной системой питания. Бесспорное преимущество – идеально отрегулированные фазы газораспределения. Благодаря этому двигатель получился достаточно экономичным, не потеряв при этом своих заводских динамических характеристик. Японские инженеры уверяют, что их движки без проблем ходят как минимум 250 000 километров, так ли это на самом деле? Расскажут отзывы владельцев.

Двигатель 1.4

Максим, Москва. Долгое время ездил за рулем Toyota Corolla e150 2008 двигатель 1.4 л в паре с механической коробкой. Могу с уверенностью сказать, что в большинстве случаев механического воздействия движки этой серии требуют при проходе 200-250 тысяч километров. Очень многое зависит от того, в каких условиях эксплуатировался автомобиль. В первую очередь изнашиваются маслосъёмные кольца и колпачки, также цепь ГРМ требует замены спустя 120-150 тыс. км, как повезет. Это не капитальный ремонт, а, фактически, переборка двигателя. Так как герметизация цилиндров остается на этом рубеже еще на хорошем уровне.
Игорь, Краснодар. За рулем Тойота Королла с 2011 года. Пробег уже составляет 220 тысяч километров, двигатель по-прежнему бодрый, машина хорошо идет по трассе, произвожу замену масла через 5-6 тыс. км, лью только синтетику, рекомендованную производителем. Придерживаюсь спокойной манеры езды, по городу не лихачу, с таким отношением к машине, думаю, что она пройдет, по меньшей мере, 350-400 тысяч км, а дальше посмотрим, что делать.
Вячеслав, Тамбов. У меня рестайлинговая версия Toyota Corolla e150 с движком 1.4 л 4ZZ-FE. За время эксплуатации понял одно, что своевременная замена масла играет важную роль. При условии проведения своевременного обслуживания движок будет ходить долго. Я всегда заливаю синтетику и практически не отклоняюсь от рекомендаций производителя. Пробег составляет 280 000 км, что, безусловно, хороший показатель. За это время два раза поменял цепь ГРМ, расход топлива адекватный, в редких случаях превышает официальную норму. В общем, машиной я доволен, динамика также на хорошем уровне по истечении такого количества времени.
Василий, Ростов. Единственный недостаток тойотовского движка – отсутствие возможности проведения капитального ремонта. Я на своей Toyota Corolla e160 с мотором 1.4 прошел 300 000 километров, после чего решил продать. Двигатель был, считай, в идеальном состоянии, но решил сменить автомобиль, так как захотелось новый. Слышал, что всё-таки находятся умельцы и кустарно гильзуются изношенные движки, поэтому здесь проблем не должно быть. Нужно следить за состоянием силового агрегата и вовремя реагировать на любые неисправности. Тогда 300-350 тыс. Тойота Королла точно пройдет.

Замена цепи ГРМ Тойота Королла производится в том случае, когда подтянуть её уже нельзя. Ресурс цепи значительно больше ремня ГРМ, поэтому с её заменой сталкивается далеко не каждый автовладелец.

Последствия слабого натяжения цепи ГРМ

Несмотря на то, что цепь ГРМ Тойота Королла служит достаточно долго, необходимо следить за её состоянием. Износ цепи влечет нарушение работы ГРМ, износ башмака мотора, поломку успокоителя. Во избежание дорогостоящего ремонта следует регулярно проверять натяжение цепи. Обрыв цепи случается крайне редко, но и его полностью исключать нельзя.

Когда менять цепь ГРМ на Тойота Королла

Менять цепь на Короле года нужно примерно каждые 200 тысяч км пробега. Эта цифра может меняться в зависимости от состояния цепи. Менять исправную, нормально натянутую цепь при достижении определенного пробега не нужно. Напротив, если цепь износилась раньше срока, тянуть с заменой ни в коем случае нельзя. Негативные последствия для мотора описаны выше.

Тойота Королла 2007: замена цепи ГРМ

Замена цепи производится так:

Снимите подушку правой опоры силового агрегата.
Демонтируйте катушки зажигания.
Снимите крышку ГБЦ.
Снимите натяжитель поликлинового ремня.
Демонтируйте кронштейн правой опоры.
Установите поршень первого цилиндра в ВТМ. Для этого нужно провернуть коленвал, чтобы метка на нём совпала с меткой «0» на крышке привода ГРМ. Метки на шестернях привода распредвалов также должны совпасть.
Демонтировать шкив коленвала.
Открутите гайки и снимите натяжитель цепи.
Отверните болты и гайки и, подцепив отверткой, снимите крышку привода ГРМ.
Выверните болт и снимите башмак натяжителя.
Снимите цепь вместе с ведущей шестерней.
Замените цепь и произведите сборку в обратном порядке.

При установке новой цепи ГРМ обратите особое внимание на совпадение меток. Если не уверены в их расположении, стоит посмотреть обучающие видео. Кроме того, важно проверить состояние звёздочек. Если они изношены, ресурс новой цепи значительно снизится. Часто с цепью меняют натяжитель или другие элементы механизма.

Замена цепи ГРМ Королла 2008 принципиально не отличается.

Если после замены ГРМ не заводится автомобиль, необходимо обратиться к специалисту – вероятно, в процессе установки была допущена ошибка.

Как натянуть цепь ГРМ на Тойота Королла 4zz ДВС

Цепь ГРМ при исправном механизме натянута автоматически. Если вам кажется, что цепь необходимо натянуть, нужно открыть крышку ГБЦ, и осмотреть детали механизма – возможно, какая-то из них нуждается в замене.

Сколько стоит цепь ГРМ на Короллу

Купить ремкомплект для замены цепи ГРМ можно на 5000-15000 рублей. Конкретная цена зависит от модели автомобиля. На 4ZZ комплект ГРМ обойдется примерно в 12000 рублей. На машинах EE111 с ременным приводом замена обойдется дешевле. То же можно сказать о моторе 5A.

Услуга по замене цепи обойдется примерно в 5000 рублей без стоимости материалов.